まず、骨組みとしてタルキを４５０ミリピッチで取り付けた。
しかし、これは失敗だった。
せめて３００ミリピッチにするべきだったかも。

その後、合板を取り付け。

写真では合板の上に張るフローリングだが
合板はその下の溝にやといざねで取り付けた。

最初は少なかった汚れがだんだんと広まっていき
そろそろ掃除しないとな～　
と思っていた頃が　この写真。

その後も、どうやって掃除しようか考えている間に
気づけば２年が経過してしまった。

相当汚れの面積が広がってきた。
今年はもうすぐ冬やから、春になったら・・・・
な～んて先送りしていると
いつまでたってもきれいにはならないんやろな。

また、やる気になって掃除した時には報告します。

エアコンは、ドーム内に１台。これをメインに使用。
娘の部屋にも、小さなエアコンがあるが、これは寝るまでの１～２時間だけの使用。

朝は、結構夜の冷気を確保していてくれるので、窓を開けずにいて
エアコンは毎日、昼１０時～１２時頃に設定温度２７℃　自動運転で
かけ始めるようなパターンで使用。

体温調節機能が低下している妻が汗だくになるので
節約してるというよりも、使いすぎてるという位だと思う。

先日、電気代を見ていたらエアコンを使うようになると
他の月よりも２，０００円位高くなっているようだ。
過去の電気代を比べてみても、大体同じような感じ。

これって、多いの？　少ないの？

他に比べようがないけど、かなり少ないんじゃ？と思う。

少ないとしたら、やはり断熱材の影響なんだろうと思う。

※追記（先日、うちへ来た人と話をしていたら、毎日汗だくで風呂あがりにだけ
エアコンをつけるという感じで使用していても、1万円高くなるそうな）

断熱材の
長所
　外気の影響を受けない。
　室内の温度の変化が少ない。
　冷暖房した温度を逃さない。
短所
　外気の影響を受けないということは、夏はいいが、冬の晴れ間の熱を取り込むことが出来ない。
　（特に冬場は、夜の冷気を室内に保温しているので、太陽が上っても室温が上がらない。
　また、窓の二重ガラスも熱や紫外線？をカットするので窓からの熱も入らない。
　だから、強制的に薪ストーブで室温を上げれば、その後は快適に過ごせる。）

と、断熱材はいい面も悪い面もあるが、いい面の方が強いんじゃないだろうか。

ちなみに契約アンペア数は３０A。
ブレーカーが落ちることはほとんどない。
オール電化ではなく、コンロとボイラーはガス。

不安だったのは、しっかりとハマッているのかどうかが解らないこと。
そのため、寸法で確認することにした。

一枚だけでは３０５mmだけど、重ねると３０３mmとなる。

二枚重ねた状態で測ると６０３mmとなっている。

この辺りの計測を組み立て前に確認していなかったため、
なんとか計算値の６１０mmに近づけようと金槌でガンガン叩いていた。

あとでよくよく考えてみると、両端はそれなりに叩けば入って行くけど
中央寄りの部分では、叩いてもそんなに入っては行かない事が理解できる。

だから、多分、少し歪んだ状態で張ってしまったのではないかと思う。

まあそれでも、ひと冬越しても雨漏れがなかったので、良しとしよう。

（はしごに登っているのは娘の友達のチホリン。ホットパンツ姿で手伝ってくれた）

その間、大きく骨格に手を入れることはなかったが
ようやく動き始めることとした。

行けずの間だった玄関二階へは行く手段がなく折りたたみのはしごを使って
倉庫のようにして使っていた。

今回、重い重い腰を上げ、架け橋をつくることになった。

ツーバイテン材の１６フィートと１４フィートを使い加工。

とりあえず仮置きしてみた。

これを下から順番にはめていくだけ。
これで屋根が張れてしまう。

問題はその長さだ。
今回は９ｍを一枚で張ろうとしているので、大変だ。

実際に屋根材が来た時には、先が思いやられた。
こんなにぺらぺらでやわいものなのかと、実物を見て実感した。

果たして一人で張ることができるのか？
それについてはまた後で説明することにしよう。

とりあえず、一枚目は薄い折り目の水切りにはめ込むだけなので
長さを考えなければ簡単にはまるはず・・・と思っていたけど
前回も説明したように屋根の真ん中が下がっているので
その曲線に合わせて屋根材を抑えこむのが結構大変だった。

娘と一緒にはしごをあちこち動かしながら、何とかはめ込めた。

２枚目ぐらいまでは屋根下がりの影響が感じられた。

言い忘れていたが、屋根材はまとめて屋根の一番上に積み重ねて置いてある。
これは屋根材屋さんが持ち上げて設置してくれたもので
自分ではとてもじゃないが、こんなことはできやしない。

これを一枚ずつ屋根の上をずらして下ろしていけばいいだけのことだけど
ひとつ問題があった。

屋根材は二枚がペアになっていて、表同士を内側にして傷がつかないようにしてある。
だから、一枚はそのままずらして下ろしていけばいいんだけど
もう一枚は裏が上向きになっているので、ひっくり返さなければならない。

９ｍのペラペラの板をひっくり返そうとすると、ヘタすれば途中で折れてしまう。
正直、何枚かの板は思い切りが足らなかったので、途中に折り目が入ってしまった。

こういう時は躊躇してはダメ。
思い切ってバシンとひっくり返すしかない。
途中で動きが止まってしまうとそこで折れてしまう。

写真は水切り材長さが1.8ｍの束。
これを下から合板に張りこんでいく。

通常、一番低い部分から水切り材を取り付けていくのだから
雨といが付く場所から取り付けていく。

実は、今回の施工はあとで気づいたのだけど
基礎工事が失敗で、下記丸で囲った部分の基礎が2～3センチ
下がっていることに後になって気づいた。

理由を自分なりに考えていくと、思い当たるフシがあった。
丸の部分の基礎は一番最後にやった部分で
水糸を張りっぱなしにしたままで、数日間放置したまま
点検もせずにそれに合わせて基礎の高さを合わせてセメント作業をした。

しかし、良く良く考えてみるとその間に足で糸を引っ掛けたり
夜中にイノシシらしき動物に引っかかったりと
糸がたるんだ状態だったのを気にせずにレベルを合わせてしまった可能性がある。

だから屋根は当然のごとく、この部分は両端の部分より低くなってしまっている。
　
それを考えると水切りはこの部分から張り始めなければならないこととなる。

通常であれば、端から張り始めるだけど、邪魔臭いが
真ん中からの張り始めとなった。

下の直線部分は100mmの重なりを作ってかぶせていくだけでいいけど
コーナー部分はちょっと細かな加工をしなければならない。

まず、現物を合わせてみて、大体の位置を確認。

各部を写真のようになるように、金切りバサミでカットして

このように仕上がるようにする。

それをルーフィング材の下に頭が平べったいビスで取り付ける。

右がドームハウスを作った時に屋根屋さんが使ったビス。

左が今回屋根材のお店が用意してくれたビス。

どちらも同じような形状のビスなので、
基本的にはどちらでも良さそう。

今回はこんな感じで水切り材の上にルーフィング材を乗せたけど
今考えると、これは逆だったかもしれない。
（水切りの下にルーフィング材を敷かなければならないのかも）

水の流れを考えると・・・

１ｍ☓２１ｍで重さが一本２３ｋｇ。これを二本使用。
結構重たい。
これを何とかリフトで上げたい。。。
そこでバケットをつけて、その中へルーフィング材の筒を立てて上げてみた。
急いでいて写真を撮れなかったので、絵を描いてみた。

これで上まで上げることは出来たけど
それでもバケットから引き上げるだけでも重い！

ルーフィング材は下から張り始めるのでとりあえず
屋根の端から端まで転がしていき、少々長めにカッターでカット。

カットしたルーフィング材を持ちながらの位置決めはかなり困難なのに気づく。
とにかく目安にできるのは、合板の端しかないので
ルーフィング材を少しずつ下げながら、合板が見えなくなったところで
ハンマータッカーで固定し、反対側も固定するという方法をとった。

二枚目以降はルーフィング材に印刷されている
重ね張りのラインを基準にして張り重ねていった。

最後に１０ｃｍほど張り残しができたので
ゴムアスファルトルーフィングを２０ｃｍ巾でカットし
壁まで張って終了とした。

翌日から風が強くなるとの天気予報だったので
ルーフィング材がまくれたら大変だと三方を胴縁で
固定して風に備えた。

フォークリフトがあるじゃないか。

除雪用のバケットを取り外して、合板を積み上げる。
この時、どの様にして張るのかをあらかじめシュミレーションしておき
その順番で合板を積み上げる。
（サネ加工をしていない材、片側だけ加工した材、両側共加工した材　３種類あるため）

結構近いところまで持ち上がるのでは？と期待してあげてみたら、せめて
あと３０センチくら上がってくれたら・・というところまでしか上がらない。

リフトに一番近いところから張り始めるつもりだったけど
そうすると合板を取る時に下過ぎて、バランスを崩して転落するおそれがある。
仕方がないので、最初の合板は張らずにトラスの下部分に渡した
足場用の板に足を掛けて一枚ずつ引き上げることにした。

結構大変だったけど、下からはしごで持ち上げるよりはマシだった。
合板を張ること自体は大したことないけど
通常ではありえない傾斜の上で、更に足場の悪い梁の上を重い合板を持って歩き
しゃがんでサネ面をしっかりと突き合わせて釘を打つという作業を
２０回繰り返すと、足がガクガクになってくる。

合板の上にある黒いツーバイ材はサネを突き合わせる時に使い
合板を直に叩いて傷つけないための、当て板。

一部合板が汚いのは、半年ほどリフト小屋に積み上げていた時
雨がブルーシートから漏れてできたシミ。
すぐに使うつもりで早めに買っておいたのだけど
結局１ヶ月位放置しておいたらこうなってしまった・・・

この、サネとサネを突き合わせる作業は、床の捨て貼りをする時に経験済みで
結構コツが必要だった。
でも、今回は傾斜面での作業なので、合板の上に乗って
合わせ面がうまく合うように金槌で叩いたり足で叩いたりすると
自分の重みでするっと入ってくれるので、結構楽ちんで楽しい。

屋根の際の部分は上から釘を打つのは非常に危険なので
屋根に登れない娘に手伝ってもらった。
これでも怖いハシゴの上での必死の作業だったらしい。

取り付けたトラスは1.8ｍ間隔で設置している。
それだけでは上に葺く合板がしなるので、450mm間隔で垂木（棒）のみを渡すことにした。

骨組みの図のように、両側ははしご型に組み立てたものを取り付け
屋根の両側がたるまないような設計とした。

また、合板のサネ加工をした部分は図のピンク色の継手部に使う予定だ。

はしご型は下で組み立てて持ち上げたのだけど
結構重いもので果たして娘と二人で持ち上がられるのかと心配していたが
なんとかはしご2つを使用して持ち上げることに成功した。
そんじょそこらの男にもまさる、頼もしい娘だ。

一応、ほとんどの部材を組み付けたけれど
垂木のみのところの強度が気になり、垂木の上に乗ってみたら
やはりたわんで心もとないことがわかった。

そこで、トラス間のたるき中心部あたりに
直交する垂木を取り付けてみた。（写真右中央部あたり）

上に乗って揺すってみても先ほどとうって違い
しっかりとした骨組みとなった。
これなら合板を張ってもたるみがない屋根になりそうだ。